Perdidos por el mundo

CAMINS… de una galega y un català

Valle Sagrado Parte 1

Posted by chus y xavier en 10 agosto 2009

Hoy todavía me encuentro un poquito débil. Me he pasado todo el fin de semana de cagalera y Xevi haciendo de doctor, así que hoy estoy hecha una piltrafilla. Subo 2 escaleras y me mareo pero igualmente decidimos dejar Cuzco por unos días y conocer el Valle Sagrado y el Machu Picchu. Lo primero que hacemos es ir a probar suerte y hacer nuestro carnet de estudiante. Llegamos a la oficina y Xevi le comenta que ha olvidado el suyo en España pero que tienen la copia en Internet. Enciende el portátil y se lo muestra y para nuestro asombro resulta que cuela, simplemente tiene que imprimirlo para entregarlo junto con una copia del pasaporte, foto y 10 US$/7,1€.

En mi caso resulta todavía más divertido. Le enseño el carnet caducado de la Escuela de Sumiller y la tarjeta de La Caixa y me dice que con la de La Caixa es suficiente (eso que solo es una tarjeta de débito normal, sin foto ni nada). La pobre chica me pregunta si “La Caixa” es una universidad y con mi cara de enfermita le digo que sí y también cuela. Mentirijillas piadosas!!  Hago fotocopias de pasaporte y tarjeta de La Caixa (supuestamente carnet de estudiante español) y en minutos ya tenemos nuestro carnet ISIC de estudiantes de carácter internacional. No nos lo podemos creer!! Que fácil!! A mi ya se me han pasado todos los males. Con nuestro carnet somos los putos amos!!

Nos vamos a la oficina de turismo a comprar el boleto turístico, mostramos nuestros flamantes carnets y en lugar de pagar 140 soles/35€ pagamos 70/17,5€ cada uno porque somos nuevamente estudiantes, je, je, je!!

Vamos a una de las muchas terminales de buses que hay en Cuzco y compramos el billete de bus para mañana a Santa María. Nuestra intención es ir al Machu Picchu por cuenta propia y ahorrar los muchos dólares que cuesta. Durante nuestro viaje hemos conocido a varias personas, entre ellas un peruano que nos han hablado de una vía alternativa y muy divertida para llegar a Machu Picchu sin pagar casi nada. Para ello hay que tomar un bus desde Cuzco u Ollantaytambo hasta Quillabamba y bajarse en Santa María. De ahí otro bus a Santa Teresa, un taxi colectivo a la Hidroeléctrica y de ahí ir caminando por las vías del tren durante más o menos 3 horas hasta Aguas Calientes, lugar de partida para subir al Machu Picchu.

Así que estamos dispuestos a probar esta alternativa. Compramos el billete en Cuzco porque nos han comentado que el autobús está muy solicitado y es recomendable comprar el billete con antelación y pagar el viaje de Cuzco a Santa María de 15 soles/3,75€ por persona aunque se suba en Ollantaytambo (a medio camino) que es lo que haremos nosotros. El bus saldrá a las 7 am de Cuzco y pasará por Ollantaytambo sobre las 9 am.

Después de cerrar nuestro primer paso al Machu Picchu tomamos un taxi a otra terminal de Cuzco para tomar un bus dirección a Urubamba por 3 soles/0,75€ por persona. Antes de llegar, nos bajamos en un cruce donde hay varios taxis que te llevan a ver las Salineras de Maras y las ruinas de Moray.

La provincia de Urubamba está ubicada al norte de la ciudad del Cusco, a orillas del río Vilcanota, en una zona que se conoce como el “Valle Sagrado” debido a su clima templado, tierra  fértil y abundantes riachuelos, que hacen de este valle uno de los más bellos del planeta.
A lo largo de la ribera del río, se pueden encontrar pueblos fundados por los españoles que parecen detenidos en el tiempo, así como también  innumerables ruinas precolombinas de templos, fuertes, sistemas de acueductos y palacios.

Bus a Urubamba

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Negociamos un buen precio con el taxista y por 50 soles/12,5€ nos hizo el recorrido de más de 3 horas por esos dos lugares. Esta es la mejor opción pues nadie te marca tiempos y sale muy económico .En esta zona estrenamos nuestros boletos turístico.

Primero vamos a las ruinas de Moray que a primera vista parecen una especie de anfiteatro, conformando varios andenes circulares. Este monumento arqueológico está dentro del Valle Sagrado de los Incas, a 38 kilómetros de Cuzco.

Ruinas de Moray

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La palabra Moray tuvo que ver con la cosecha del maíz que se llamaba Aymoray, o con el mes de mayo que también se llamaba Aymoray, e igualmente con la papa deshidratada que es la Moraya o Moray.

Estas ruinas fueron encontradas en 1932. Cada andén o círculo comprende una terraza que se superpone a otra, formando círculos que se van ampliando. La única forma de acceder de una a otra es a través de unas escalinatas de piedra empotradas en las paredes de cada terraza.

Las escalinatas

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Los estudiosos creen que Moray era probablemente un centro de investigación agrícola incaico donde se llevaron a cabo experimentos de cultivo a diferentes alturas. La disposición de sus andenes produce diferentes microclimas, teniendo el centro de los andenes circulares concéntricos una temperatura más alta. Se podían simular hasta 20 diferentes tipos de microclimas, pues se cree que cada uno de los andenes representa aproximadamente 1000 metros de altura en condiciones normales de labranza. Así que el uso de Moray en la época incaica sería para la agricultura especial como fue la hoja de coca.

El sistema de regadío

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Aquí nos recreamos casi una hora y bajamos hasta el epicentro donde realmente hacía mucho más calor que en la parte superior. Subir fue bastante más difícil y más para mí que estoy casi sin batería.

Bajando hacia el centro

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En el centro de Moray

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Aprovechamos para comer algo en una de las gradas y de ahí nos fuimos con nuestro chofer particular hasta las salineras de Maras.

Descansando en las gradas

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Un poco antes de llegar vemos a lo lejos colgando de la montaña un montón de pozas blancas que deslumbraban la vista con los rayos de sol.

Vistas desde la distancia

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Al llegar nos quedamos impresionados al ver miles de pozas de agua y sal. Pagamos por la entrada 5 soles/1,25€ cada uno y nos explican que cada persona tiene sobre 10 o 20 pozas heredadas desde la época de los incas.

Las pozas

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Hay un pequeño riachuelo de agua tibia y saladísima que no se sabe de donde procede y es la que va rellenando las diferentes pozas que cuando se llenan del todo se tapan para que no entre más agua. A medida que se evapora el agua van quedando placas de sal que los propietarios acaban de secar para vender en la región. La época de trabaja va de marzo a septiembre o octubre más o menos pues cuando llueve no pueden trabajar pues se llena todo de tierra y barro.

El riachuelo que surte las pozas

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A nivel fotográfico es un paisaje espectacular e ineludible.

Caminamos entre las pozas, sobre la sal cristalina y de ahí volvemos con nuestro taxista que resulta ser un chico muy majo que hace a las veces de guía y nos explica muchos extras de la zona pues él vive ahí y nos comenta que gracias a que los turistas visitan las salineras todos viven mucho mejor, pues antes solo vivían de la sal y la agricultura y ahora han construido incluso colegios más cerca para que los niños no tengan que caminar durante horas.

Caminando entre las pozas

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Después de nuestro particular circuito turístico volvemos a la carretera dirección a Urubamba, nos despedimos del taxista y en 5 minutos pasa el bus, nos subimos y por 1 sol/0,25€ nos dejan en la central de Urubamba. Allí hay un montón de taxis colectivos así que nos subimos a uno y por 2,5 soles/0,7€ cada uno nos lleva a Ollantaytambo. Compartimos el taxi con una mujer y su hija de 4 añitos que viven en Aguas Calientes. Durante el trayecto nos explica lo caro que es para los turistas el tren (Ollantaytambo-Aguas Calientes para turistas mínimo 37US$/29,5€ , para locales 9 soles/2,25€). También nos cuenta que no le gusta vivir en Aguas Calientes pues se siente como encerrada ya que la única forma de llegar es en tren o caminando 3 horas (lo que haremos nosotros). La niñita nos dice que su padre es músico y muchas veces se emborracha. Todo un drama. Suerte que llegamos pronto a Ollanta como le llaman los lugareños.

Aprovechamos que aún es de día y vamos a conocer las fantásticas ruinas. Para ello usamos una vez más nuestro boleto turístico.

Son unas espectaculares y armoniosas terrazas las cuales nunca sirvieron para el cultivo sino como contención. Es uno de los pocos lugares donde los españoles perdieron una gran batalla ya que cuando fue necesario se convirtió en una inmensa fortaleza desde la cual se tenía una buenísima visión de todo el valle.

Las terrazas

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Caminos en la parte superior de las ruinas

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El hijo de Pizarro volvió en 1536 a intentar conquistar la zona y también fue derrotado y eso que entre sus soldados contaba con muchos indígenas, aún así no pudieron entrar en la fortaleza.  Al poco tiempo los españoles volvieron con un ejército más poderoso para derrocar a Hanco-Inca que se ocultó en la jungla.

Ollantaytambo fue concebido como un centro ceremonial pero acabó siendo una fortaleza. En la cima de las terrazas aparecen los vestigios que demuestran que la idea de la construcción era religiosa. De hecho nunca acabó de construirse pues llegaron antes los españoles.

Las piedras para la construcción eran llevadas desde 6 Km más abajo, al otro lado del río. Una hazaña heroica.

Algunas de las piedras que dan fé de que la intención era hacer un centro ceremonial

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Tallas y construcciones sobre la roca

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Fuentes

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IMG_6723 (Medium)Alrededor de las ruinas se creó el pueblo, la única construcción de los incas que todavía sigue habitada y que hoy día está concebida casi exclusivamente para turistas. Una veintena de hostales y restaurantes casi todos llenos de franceses.

El pueblo justo al lado de las ruinas

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Como llevamos las mochilas pequeñas para estos días vamos los dos en busca de habitación.

Está casi todo completo pero por suerte encontramos un hotelito perdido entre las murallas de piedra de Ollanta llamado “Luna de los andes”, no es muy barato, 50 soles/12,5€ por la habitación pero tiene unas bonitas vistas a las ruinas y a las montañas.

Estamos totalmente muertos pero muy contentos por que hemos cumplido nuestros objetivos para hoy y lo mejor, con precio de estudiante. Salimos a cenar a un lugar típico y descubrimos que la calle está llena de peruanos totalmente borrachos. En solo 1 hora las calles de Ollantaitambo se han transformado en un espacio pantagruelico y no sabemos de donde ha salido tanto alcohólico. Solo sabemos que resulta muy desagradable, con lo bonito que es el sitio.

Todos los turistas en los hostels y restaurantes y las calles atestadas de borrachos, incluso vimos a varios policías a los que les pedimos información totalmente ebrios. Ante tal situación nos vamos rápidamente al hotel.

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Una respuesta to “Valle Sagrado Parte 1”

  1. Anna said

    Hola nous estudiants, je, je….

    Ara si que ja estic al dia.
    Que bonics els paisatges i que trist el tema de les borratxeres…

    Molts records i quedem a l’espera de noves entrades.

    Petons,

    Anna

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