Alrededores de Mandalay

Nos despertamos con el aire fresco del ventilador. No sabemos cuántas horas hace que se hizo la luz pero es una bendición. Bajamos a desayunar y nos sorprenden con un abundante desayuno a base de huevos fritos, tostadas, mantequilla, mermelada, zumo, té y fruta fresca. En este país en el precio de la habitación que es en dólares americanos suele ir incluido el desayuno, una gran ventaja teniendo en cuenta lo difícil que resulta encontrar un lugar para comer comida “cristiana” pues nosotros con la comida seguimos siendo unos inadaptados, y no hay quien nos mueva de nuestra gastronomía mediterránea. Por mucho que lo intentamos no acabamos de encontrarle la gracia a la tradicional comida laosiana, camboyana, tailandesa, china, shan, birmana, etc, siempre a base de arroz y otras hierbas. Somos asquerosamente tradicionalistas y una buena parte del presupuesto lo dejamos en comida. Cada uno tiene sus defectos pero que la gente vaya diciendo que no sé dónde y no sé que más se come de maravilla, no se lo creen ni ellos. Lo que pasas es que la pela es la pela y no es lo mismo pagar 1€ que 5€ y por 1€ se puede comer en estos países pero aburre tanto arroz todos los días!!

Suerte que en breve volveremos a casita para hacer acopio: jamón, pan con tomate, gazpacho, paella, tortilla de patatas, nécoras, percebes, foie, quesitos, torradas, carne, carne, carneeee. Xevi grita chocolate, tarta de chocolate, turrón de chocolate, creppe de chocolate… Quina gana!! Que hambre de cosas ricas!!

Volviendo a la realidad y con el estomago lleno de tostadas y huevos fritos salimos a la calle donde a primeras horas de la mañana el día ya promete. Posiblemente otros 43℃. Nos encontramos con la misma gente de ayer que nos saluda como si nos conociesen de toda la vida y se nos acerca un taxista que decidimos que nos mime. Por 15.000 Kyats/12€ nos subimos en el pequeño Mazda azul de 49 años y Mr. Aung (o algo así) nos lleva a conocer lo más importante de los alrededores de Mandalay, sus tres antiguas ciudades.

El taxi, el taxista y uno de los pasajeros Que pequeñito que es este taxi!!

Hacemos nuestra primera parada en Amarapura, la Ciudad de la Inmortalidad que se encuentra a solo 11 km de Mandalay. Nos acercamos a Ganayon Kyaung donde hay un monasterio al que a las 10 am acuden cientos de monjes preparados para desayunar.

Las ancianas preparan la comida cerca del monasterio Centenares de cántaros esperando a ser rellenados de agua Novicios limpiando los platos para el desayuno La llamada a base de martillazos Todos en fila para entrar al comedor Los últimos los novicios Preparados, listos …… Ya!!Unos niños con thanaka en los alrededores

De ahí nos dirigimos al Puente de U Bein, que mide 1,2 km, tiene 200 años y es el puente de teca más largo del mundo. Lo recorremos de punta a punta coincidiendo con algún que otro turista, pescadores y muchas niñas vendedoras que con su gracia, encanto y buen español consiguen embaucarme para que compre un collar de jade. Increíblemente son capaces de mantener una conversación en español en el momento que nos identifican. “Tu guapa, bonita, si compras tendrás mucha suerte, compra más regalos para tus amigos, para tu familia” estas son las frases básicas que todas saben decir pero a partir de aquí alguna puede mantener una conversación en nuestro idioma y explicarnos cosas sobre el puente, las aldeas de los alrededores y los mejores lugares para la foto. Esta gente cada día nos tiene fascinados!!

El puente de U Bein

Momentos emotivos para el recuerdo No, no quiero comprar nada … … A ver este collarcito … … Que mono que me queda ¿verdad? Paseamos a lo largo del puente Por suerte hay áreas con sombra ya que el calor es insoportable Observamos a los pescadores … … con sus muchas barcas atracadas…  … Los preciosos y secos tamarindos … … Y los patitos dándose un chapuzón El entorno es precioso Al llegar al otro lado vemos las increíbles terracitas último modelo …… Los campos de repollo, la hortaliza nacional …  … Y a unos niños preparando un refresco de caña de azúcar A la vuelta nos preparamos para el terrible sol Parece que nunca llega el final. Que largo es!!

A pesar de que muchos dicen que por entrar a Amarapura o por pasar por el puente cobran 10US$/7,7€ a nosotros nadie nos ha pedido ni un duro y no hemos visto taquillas en ninguna parte.

Después del relajado paseo por el puente volvemos con nuestro taxista que nos lleva a Sagain, otra de las antiguas ciudades a la que se llega atravesando un modernísimo puente de hormigón que cruza el río Ayeryarwady en el que se pueden ver cientos de troncos de madera de teca esperando los camiones que los llevarán a China por un precio vergonzoso.

Unos chicos nos saludan desde su moto

Nos acercamos a Sagain Hill y Mr. Aung nos deja a los pies de unas escaleras por las que subimos descalzos hasta encontrar la cima en la que se ubica un templo y varias estupas al más puro estilo birmano (que brille el dorado). Desde la cúspide hoy si que disfrutamos de unas increíbles vistas que realmente merecen la pena y nos queda claro el fervor religioso de los birmanos al ver tal cantidad de estupas dispersas por las colinas de Sagain. Resulta que para subir a la colina hay que comprar una entrada de 3US$/2,3€ pero el majísimo taxista nos ha llevado por otro lugar y hemos evadido el pago.

La entrada a Sagain HillOtra fuente pública al inicio del ascensoUna vez más nos esperan largas y empinadas escaleras!! Desde arriba observamos las más de 500 pagodas y estupas de Sagain (las fotos no hacen justicia) Unas monjas de visita al templo que se encuentra en la cimaAllí como siempre más y más budas

De Sagaín nos vamos a Inwa. Mr. Aung nos deja a orillas del río y un enorme barco nos cruza por 1000 kyats/0,8€ ida y vuelta cada uno.

Las jóvenes vendedoras intentan que les compremos más collares y otros objetos. Esta vez sin éxito Cruzamos el río en el grande y vacío barco

Al otro lado del río nos esperan varios carros de caballos para acercarnos a los puntos de interés y aunque parezca muy pijo no podemos resistirnos así que por solo 5.000 Kyats/4€ nos subimos en uno de esos carruajes y al estilo viejo oeste cabalgamos hasta los diferentes templos. Entramos en los gratuitos y evitamos los de pago que al fin y al cabo solo son dos y para visitarlos hay que comprar una entrada múltiple que cuesta 10US$/7,7€ y que sirve también para entrar al Palacio Real y a diferentes templos de Mandalay, como sabemos que una gran parte de esos 10US$/7,7€ va directamente a las arcas del estado evitamos la compra.

El rústico carro de caballos Visitamos la Yadanasinme Pagoda Como no, con sus múltiples budas La tranquila vida en el rústico puebloContinuamos el camino Paramos en las ruinas de otra antigua pagoda Otra vez más y más budas  Todo lo que pudimos ver del Monasterio Bagaya que requería de la entrada

En nuestro recorrido subimos a una ruinosa torre de 27 metros de altura, la Atalaya Nanmyin que quedó malherida después de uno de los varios terremotos que han sacudido Myanmar a lo largo de los últimos 100 años. Desde la vertiginosa torre inclinada y agrietada disfrutamos de un poco de aire fresco, las vistas de los templos circundantes y la compañía de los lugareños que aparecen de la nada intentando vendernos lo que sea, cuando descubren que con nosotros no hay caso se olvidan de la venta y se quedan igualmente con nosotros ofreciendo sus servicios gratuitos como guías a cambio de algo de conversación y noticias sobre nuestro mundo.

La atalaya de Nanmyin  Nos lo pensamos dos veces antes de subir, pero creemos que con nuestro actual peso no se caerá Las bonitas vistas desde lo alto Luego pasamos por el Maha Aungmye Bonzan que tampoco podemos visitar

Pasamos casi tres horas en Inwa, paseando en nuestro carro de caballos por las casi intransitadas calles polvorientas, interactuando con la gente y fotografiando las ruinas de antiguos y gloriosos templos.

Adiós caballito!!

Volvemos a cruzar el río y regresamos a Mandalay en el destartalado Mazda Azul. Aprovechamos los servicios de Mr. Aung para quedarnos en el exitoso restaurante de ayer. Repetimos carne a la parrilla y cerveza y volvemos a la gueshouse bordeando los fosos que separan la realidad del fastuoso Palacio Real. Hoy la corriente eléctrica consigue aguantarse hasta las 10:30 de la noche, una buena hora para acostarnos.

Nos intentan vender más cosas con su fluido español!!

Repetimos carnecita. Que lujazo!! Nuevamente bordeamos los fosos del exterior del Palacio Real De camino ya comenzamos a quemar grasas en unos aparatos de gimnasio públicos, jeje!!

Mandalay Hill

Llegamos a Mandalay a eso de las 6:30 am y la terminal de buses es más pequeña que la de Yangón pero igual de caótica y también se encuentra lejos de la ciudad así que nos toca esquivar a cientos de buscavidas y salimos a la carretera para conseguir un mejor precio. Como siempre funciona y un jovencísimo taxista nos lleva en su viejísimo taxi a una guesthouse que resulta que está llena (parece ser que esto es lo que dicen cuando no tiene el premiso para albergar a turistas). Vamos a otra y por 12US$/9,2€ solucionamos el tema habitación. Aprovechamos que es tempranísimo para hacernos una siesta de unas cuantas horas.

Mandalay es la segunda ciudad de Birmania en cuanto a extensión y población, fué la última capital birmana antes de la colonización británica y actualmente es la capital religiosa del país. A unos 650 km al norte de Yangon, situada a orillas del antiguo río Irrawaddy, mirando hacia los cientos de pagodas que dominan el paisaje de la ciudad, resulta fácil la evocación del pasado real de Birmania. Fue fundada por el rey Mindon, el penúltimo rey de Myanmar en 1857, aunque su construcción no finalizó completamente hasta 1859. El rey trasladó la capital de Amarapura a Mandalay en 1861. Su hijo y sucesor, el rey Thibaw, perdió Mandalay durante su reinado.

La ciudad ha tomado su nombre del Monte Mandalay, una colina cercana de 216 m de altura. La colina ha sido durante mucho tiempo un monte sagrado y se cree que el Dios Buda profetizó que una gran ciudad, metrópolis del Budismo, se fundaría a sus pies. El rey Mindon fue quien cumplió la profecía. Mandalay significa “el centro” por encontrarse justo en el centro de Myanmar, aunque por otro lado la ciudad puede considerarse como el centro del comercio porque la mayoría de productos del país son distribuidos a partir de esta ciudad. También se puede contemplar un mosaico de razas y tribus de las colinas.

Buscavidas atacando a los viajeros de los autobuses

A las 2 pm emprendemos nuestro peregrinaje hasta Mandalay Hill y digo peregrinaje porque creo que ni el más devoto de los devotos haría semejante sacrificio a esas horas del día con los más de 43℃ de calor que derriten literalmente el asfalto y nuestras zapatillas. Tenemos que pararnos cada 10 minutos y bebemos un mínimo de 1 litro de agua por hora.

Bordeamos parte del foso y las murallas que esconden el moderno Palacio Real y tras 4 horas, cientos de paradas, varias visitas a pagodas y una empinada e interminable escalinata que tenemos que subir descalzos llegamos a la cima de la Colina de Mandalay.

El foso y las murallas del Palacio Real Fuentes públicas de agua para saciar la sed. Nosotros mejor ni probarla!!Los únicos que se atreven a estar en la calle aparte de nosotros Paramos a visitar la Sandamani Paya EL inicio de la subida a Mandalay Hill Durante la ascensión vamos topándonos con diferentes y enormes budas dorados, pero al fin y al cabo más de lo mismo!!

La Pyi Lone Chamtha y su gran buda … … Y los budas de la Byar Deik Paye

Una vez arriba descubrimos que el esfuerzo no merece tanto la pena. Las vistas no son ninguna maravilla pues el paisaje está envuelto en una especie de bruma por lo que se puede divisar difusamente el río Ayeryawardy a lo lejos y más claramente el recinto amurallado con el Palacio Real en su interior, secos y verdes campos de arroz, algún que otro hotel de lujo y varias estupas doradas.

Las veladas vistas desde la cúspide

Al atardecer resulta mucho más cómodo caminar pues corre una pequeña brisa que por lo menos hace posible la respiración.

Bajamos tranquilamente las escaleras y nos detenemos a hablar con todo aquel que se acerca para practicar un poco el inglés con las preguntas típicas como ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Eres feliz? Cuando le decimos que somos de España, “Sapain” para ellos, lo segundo que dicen es Barça, Messi, Xavi,… Creemos que conocen Madrid y Barcelona solo por el futbol. De hecho el 90% de la prensa que vemos en todas partes es deportiva, con grandes reportajes sobre la Champions League y los grandes equipos del mundo, entre ellos el Barça, además en la tele hay 2 o 3 canales vía satélite y 2 de ellos siempre son de fútbol. Son los birmanos que nos ponen al día de cómo va la liga, con quien jugará el Barça este fin de semana, etc. Al fin y al cabo esta es una buena fórmula para distraer a la gente de los problemas reales del país.

Bajando de la tranquila colinaMás forofos que en Barcelona

Cada día descubrimos más cosas de esta pobre gente oprimida a la que le cuesta tanto tener una vida mínimamente digna. Como estamos en temporada bajísima y casi no hay turistas, en el momento en que nos ven los taxistas, conductores de moto y de trishaw (bicicletas con sidecar) se le iluminan los ojos pensando que podrán ganar algo de dinero llevándonos de un lado a otro, el problema es que nosotros preferimos caminar para poder estar más en contacto con ellos y en lugar de enfadarse o seguir a lo suyo, continúan a nuestro lado preguntándonos cosas sobre nuestra vida, ayudándonos a encontrar direcciones sin nada a cambio y despidiéndose con un “maybre tomorrow” (tal vez mañana) y una enorme sonrisa en sus caras.

Los taxis más habituales son unos coches Mazda azules con un mínimo de 40 años y que igualmente cuestan una súper pasta, 10.000US$ de los cuales la mitad son impuestos para el gobierno. Unos coches que en España no servirían ni como chatarra. Que duro es vivir en este país!! Y que afortunados que somos con crisis y todo!!

Uno de los típicos taxis de la ciudad

Cada persona es una historia y cada historia es cada vez más dura pero lo mejor de todo es que al preguntarle si son felices contestan que sí. Es la primera vez en nuestra vida en la que la gente después de un intercambio de palabras nos pregunta si somos felices así que resulta muy fácil hacerles la misma pregunta a la que contestan con aparente sinceridad.

¿Eres feliz? Una pregunta tan complicada y a veces tan intimidatoria como la respuesta, una pregunta que nunca nos hacemos en nuestro frenético mundo accidental y que tiene tal carga emotiva que llega incluso a asustar.

De vuelta a la guesthouse bordeamos el iluminado entorno del Palacio Real rodeados constantemente de gente, unos hacen deporte, otros se reúnen para tocar la guitarra y los enamorados tienen sus encuentros amorosos bajo la penumbra de la noche. Todos, absolutamente todos detienen sus vidas para saber algo de nosotros y desde cualquier rincón por muy oscuro que esté se escucha un “Hello!!”.

Bordeando los muros del grandioso Palacio Real Salvando la Tierra mientras oprimen a todo el país. Qué irónico!!

De forma casi casual encontramos un fantástico restaurante donde saboreamos por primera vez la cerveza Mandalay mientras comemos la carne más rica del Sudeste Asiático a un precio indecente y rodeados por la poderosa gente del partido que también nos sonríe amablemente. Que contrastes!!

En el fantástico restaurante. Que rico!!

Hoy volvemos a ser testigos de los continuos cortes de luz que dejan las calles totalmente a oscuras hasta que cada uno enciende los ruidosos y caros generadores a gasolina.

Por desgracia además de testigos de los apagones también somos víctimas pues no funciona ni el ventilador y la habitación acaba siendo un horno en el que es casi imposible pegar ojo. Por suerte el agotamiento le gana la batalla al calor!!

La destartalada Yangón

Estos dos últimos días han sido suficientes para una exploración a fondo de la ex capital de Myanmar.

Digo ex capital porque aunque para muchos y a muchos efectos Yangón siga siendo la capital del país, el loco gobierno dictatorial decidió crear una nueva capital alejada de todo y de todos en Naypyidaw, unos 400 km al nordeste de Yangón. Esta nueva capital está vetada a los extranjeros y realmente no creo que nos perdamos mucho!!

Rangún nombre en español de Yangón o Yangôn, (nombre oficial según las autoridades birmanas) fue capital de Birmania  hasta 2005, año en que fue sustituida por Naypyidaw. Cuenta con una población estimada de 4.344.100 habitantes (2003). La ciudad se encuentra en las orillas del río Yangon, cerca del golfo de Martaban. Ya fue capital del siglo IX al XIII, siendo asolada por los mongoles, pero los restos de centenares de templos testimonian aún la grandeza del primer reino birmano. Aunque posee pagodas milenarias, la ciudad de Rangún fue urbanizada durante el período colonial británico. Las principales avenidas están llenas de muestras de arquitectura Victoriana de la época colonial.
Es una ciudad rodeada de agua por tres de sus lados, al oeste el río Myitmakha, al sur el río Bawle y al este el río Yangon que desemboca en el golfo. Por esta razón, Yangon es el puerto de río más grande del país con más de diez millas de hangares y embarcaderos a donde llegan los grandes barcos para descargar sus mercancías.

Ayer ha sido un día muy importante para los birmanos pues ha sido luna llena y parece ser que la primera luna llena de Mayo o Abril es la fecha en la que nació Buda por lo que las pagodas y templos de todo el país se visten de gala para celebrar tal evento en el que es festivo nacional.

Aprovechando que estábamos en Yangón nos fuimos a celebrar este acontecimiento tan importante a la pagoda más simbólica de todo Myanmar, la Shwedagon Pagoda, según los birmanos “el monumento más magnífico de la tierra”. Nosotros no sabemos si es o no el más magnífico pero es algo así como una Basílica de San Pedro para los budistas. Un enorme complejo que alberga 83 edificios entre los que se hallan templos y templetes, budas en todos los tamaños, posturas y formas… y estupas grandes y pequeñas. La más grande de ellas se alza a 98 metros de su base por lo que puede verse desde muchos puntos de la ciudad. El color dorado es el predominante en todo el complejo y la estupa principal dicen que alberga reliquias de Buda. Está cubierta de toneladas de pan de oro y parece ser que la punta de su aguja lleva incrustado un diamante de 76 kilates y 4351 pequeños diamantes. Eso dicen!! Aunque muchos no lo creen, a nosotros también nos cuesta un poco creerlo pero todo es posible sobre todo en este país donde el budismo es tan importante en el día a día de la gente.

 La entrada de pago para turistas (curiosamente en ascensor) a la pagoda La entrada a pie para el vulgo Diferentes momentos en el abarrotado complejo Ofrendas de camino al templo Los grandes y dorados templos

La estupa principal con más de 53 toneladas de pan de oro

Una gran campana que los ingleses intentaron llevarse pero no pudieron debido a su pesoAlguno de los muchos budas

Cientos por no decir miles de personas se dieron cita en el complejo. Ricos y pobres, niños y mayores y 2 turistas extranjeros, Chus y Xevi. Nos trataron como reyes, nos ofrecían para sentarnos a comer con las familias, nos invitaron a arrojar agua al árbol sagrado bajo el que nació buda e incluso nos surgió un espontaneo guía espiritual que nos orientó sobre una serie de pautas a seguir y nos ayudó a pedir deseos ante nuestros budas de la suerte que son los del día de nuestro nacimiento. Xevi lavó con un poco de agua a su Buda de Viernes y a mí me tocó pelearme para hacer lo mismo con el solicitado Buda del Domingo, ambos días de nuestro nacimiento.

Las familias nos ofrecen compartir su poca comida Los niños súper felices con las galletitas que les regalamosLos monjes hoy también son turistasMiles de personas delante del árbol sagrado donde Buda nació Todo el mundo arroja agua al mítico árbol … … Y nosotros también Nuestro guía espiritual nos instruye en las normas del budismo 3 vasos de agua en el buda de delante y 3 en el de atrás para tener suerte

En Yangón y sus templos hemos podido ver como el fervor religioso hace que las penurias y tristezas se desvanezcan por un momento. Hemos sido participes del día más importante para el budismo en Myanmar y todos de alguna manera han intentado explicarnos cosas sobre sus vidas y religión. Aunque lingüísticamente ha sido casi imposible entenderlos, sus gestos y esfuerzos por enseñarnos nos han servido para conocer la gentileza y simpatía de esta pobre gente.

También hemos dedicado algo de tiempo a la visita de la Sule Paya (pagoda en el centro de Yangón) y la Botataung Paya a orillas del río Yangón pero después de la Shwedagon ya sobran todas las demás.

La Sule Paya se impone en el centro de la ciudad con sus más de 2200 años de antigüedad La Botataung Paya desde el exteriorUna de las muchas estupas a la luz de la luna

Estos días en Yangón nos hemos cansado de ver gente pobre, niños pidiendo por las arruinadas calles, monjes vestidos con túnicas color granatoso y monjas con túnicas de color rosa, en medio de toda esta diversidad algún que otro turista igual de impresionado que nosotros con los que hemos compartido poco más que cómplices miradas.

Negociando el precio de las postales que enviamos a casa. Esperamos que lleguen!! La gente, lo mejor de Yangón Llamando desde un teléfono público

En solo tres días en Yangón también hemos experimentado en primera persona la dureza de la gente uniformada pues ha faltado poco para que nos detengan y se queden con nuestra cámara de fotos, todo por hacer una foto a unos chicos cosiendo cerca de un juzgado. Que miedo!! Hemos aprendido que no se puede sacar la cámara cerca de nadie que lleve uniforme oficial, sea este policía o presidente.

La foto problemática… sin comentarios!!

La gran sorpresa en esta envejecida ciudad es la falta de motos. No hemos visto ni una pues parece ser que aquí están prohibidas aunque no en el resto del país.

Las envejecidas calles de la ciudad Con sus majestuosos edificios coloniales que se caen a cachos Aquí todo está hecho polvo

En esta ciudad también hay lugar para los tres o cuatro majestuosos edificios en los que la gente rica disfruta de sus caprichos. Uno de esos edificios es el Sakura Tower al que hemos tenido el privilegio de subir para admirar desde la planta 20 las vistas de la ciudad mientras nos tomábamos unos riquísimos y helados batidos.

Alguno de los nuevos edificios El Hotel Strand, el más lujoso de Yangón La moderna Sakura TowerLas vistas de la ciudad desde lo alto

Hoy tras nuestro último paseo nos vamos en un bus nocturno con aire acondicionado rumbo a Mandalay a 697 km de Yangón por el que pagamos 12.000 Kyatt/9,6€ por cada uno.

Llegar a la estación de autobuses es toda una odisea pues se encuentra a casi 10 km del centro y al llegar casi no damos crédito pues es algo así como un pueblo en el que hay cientos de compañías de buses a todo el país, gasolineras, talleres, tiendas de repuestos y puestos de comida y bebida. Una encrucijada de calles llenas de grasa y aceite en las que los taxistas se lanzan a la carrera en el momento en el que ven llegar un autobús para conseguir algún cliente. Para nosotros esta terminal de buses es como el Infierno de Dante, suerte que el taxista después de varios intentos nos deja justo al lado de nuestro bus.

La terminal de autobuses

A las 6 pm salimos del “Infierno” rumbo a Mandalay en un bus casi lleno y la música de karaoke a todo volumen. Sobre las 7 am llegaremos a destino!!

Hace solo 3 días que estamos en este país y se nos está haciendo bastante durillo, suerte que ya hemos podido encontrar un cibercafé en el que ya hemos comprado los billetes de avión a Bali. En el cibercafé hemos podido comprobar en primera persona lo limitadísimas que están las libertades; no podemos acceder a nuestro blog y abrir el correo electrónico es casi una odisea.

Objetivo Birmania 2

Hemos pasado la noche en vela y casi sin darnos cuenta ya estamos cubriendo miles de papeles en un cómodo avión de Air Asia rumbo a Yangón. Menos de 2 horas de vuelo y aterrizamos en un país completamente nuevo y diferente.

En Myanmar, antigua Birmania, viven 30 minutos atrasados con respecto Tailandia así que ganamos media hora más en este país en el que solo estaremos 17 días. El avión nos ha costado 270€ ida y vuelta por los 2, se puede decir que es un muy buen precio teniendo en cuenta las demás compañías y lo difícil que es viajar a este país.

Al llegar al pequeñísimo aeropuerto resulta rápido y fácil todo el tema de los visados por lo que sin darnos cuenta ya estamos recogiendo las mochilas rodeados de una veintena de taxistas que se pelean por llevarnos al centro de la ciudad.

El primer impacto es total pues casi todos los hombres llevan unas largas faldas de cuadritos y las mujeres de los organismos oficiales calcetines Adidas, Nike,… con tacones y minifalda. Monísimas!!

Hombres vistiendo el longyi, un tipo de falda, en el centro de Yangón

Como hemos leído que a la salida del aeropuerto está la carretera principal decidimos ignorar a los taxistas con falda y salimos para conseguir un mejor precio por el desplazamiento. En cuestión de 10 minutos ya estamos en un destartalado taxi blanco que por 3US$/2,3€ nos lleva al mismo centro de la ciudad, a solo 8 o 9 km.

El segundo impacto para el que por suerte ya estábamos preparados es que en Myanmar a pesar de la fuerte dictadura le gustan más los dólares que a los americanos por lo que el dólar convive con la moneda nacional, el Kyat, así que una vez más nos tocará cargar con 2 tipos de divisas y estar haciendo cálculos constantemente.

El tercer impacto son los coches y la forma de conducir. Durante el recorrido hasta Sule Paya en pleno centro descubrimos que el coche más nuevo con el que nos cruzamos tiene un mínimo de 10 años y el más viejo puede tener hasta 60 años. Marcas de coches de las que nunca hemos oído hablar y muchos de ellos de origen asiático. Los taxis al igual que el nuestro son un amasijo de hierros pintados de blanco que se pueden morir  en cualquier momento. Los demás servicios públicos son viejísimas camionetas atestadas de gente y autobuses a los que nos da miedo y fobia mirar.

Lo más, más impactante del tema transporte es la conducción. Durante nuestro viaje hemos conducido con el volante a la izquierda por el carril de la derecha como en España, EEUU y Latinoamérica. Hemos conducido con el volante a la derecha por el carril de la izquierda como en Australia, Nueva Zelanda, Tailandia,… pero en Myanmar es la repera pues muchos coches llevan el volante a la izquierda, algunos llevan el volante a la derecha pero se conduce siempre por el carril de la derecha. El colmo de la dificultad!!

Los viejos y abarrotados transportes de Yangón

El joven taxista nos deja en Sule Paya Road y ahí mismo vamos directos a una guesthouse que tiene un precio un poco carillo pero que está muy bien así que teniendo en cuenta que no hemos dormido nada esta noche nos quedamos por los 23US$/17,7€ que nos piden. Subimos a la habitación, una duchita y nos hacemos una siestecilla hasta las 12 del mediodía. Nos despertamos con el inquietante canturrear de cientos de cuervos y un calor casi insoportable. Resulta que se ha ido la luz y no funciona el aire acondicionado.

A pocas horas de nuestra llegada a Myanmar somos víctimas de uno de los muchísimos cortes de luz que se producen en este empobrecido país.

Casi todos los comercios tienen generadores eléctricos para cubrir las necesidades mínimas pero el aire acondicionado necesita demasiada potencia y el generador no le aporta la suficiente.

Salimos a dar nuestro primer paseo por la ruidosa y ruinosa ciudad, una ciudad en la que conviven personas de diferentes razas, lo cual resulta absolutamente evidente en la multitud de rasgos diferentes con los que vamos cruzándonos sobre todo chinos, indios y birmanos.

Cuarto impacto para el que no estábamos preparados. El 90% de los hombres y muchísimas mujeres, independientemente de su etnia, religión o estatus no para de mascar nuez de areca envuelta en hoja de betel por lo que sus dientes están totalmente envejecidos y las calles manchadas de sanguinolentos escupitajos que tenemos que esquivar constantemente y que en un primer momento nos dan nauseas. El betel es el sustituto del tabaco para esta gente y en cada esquina hay pequeños puestecillos en los que se rellenan las verdes hojas con nuez de areca, tabaco y diferentes especias a gusto del cliente que compra un paquete con 6 u 8 de esas hojas rellenas por 200 o 300 Kyats/0,1 o 0,2€.

Puestecillos donde se vende la nuez de areca envuelta en hoja de betel

Otra de las muchas curiosidades es ver como las mujeres,  niños y algunos hombres llevan la cara pintada con un producto amarillento llamado thanaka y que sirve como protección solar.

Los niños y las mujeres usan el thanaka para protegerse del sol

En solo unas horas el mundo se ha transformado a nuestro alrededor. A escasos kilómetros de la moderna Tailandia existe un país donde los hombres llevan falda larga llamada longyi, las mujeres y niños se pintan la cara con thanaka procedente de la corteza de un árbol y casi todos mascan betel mientras trabajan, caminan, conducen o están sentados a la sombra de los escasos árboles bajo el sol más inclemente y abrasador de todo nuestro viaje. Más de 43℃ y ningún supermercado, ningún 7 eleven, casi ninguna cafetería o terraza ni puesto de venta de refrescos o agua fría. En solo unas horas nos hemos trasladado a un mundo lleno de dificultades a las que nos tenemos que adaptar cuanto antes. En solo unas horas los treinta minutos de diferencia horaria con respecto a Tailandia se convierten en más de treinta años de atraso debido a un cruel régimen militar.

Nos preparamos para el insoportable calor

Nos acercamos a la Embajada de India por las destartaladas aceras, bajo ostentosos edificios de la época británica que están a punto de caerse, muchos de ellos cerrados con enormes candados.

Durante el corto recorrido nos encontramos con pobre, pauperrísima gente que vende lo poco que tiene, nos saluda con una enorme sonrisa y nos mira y observa casi como a seres extraños. Mucha de esa gente nos ofrece de la poquísima comida que tienen para comer o para vender y nuestro corazón no para de encogerse.

El ayuntamiento de Yangón Varios emblemáticos edificios en el centro Templos para el culto: la Sule Paya para los budistas …… Una mezquita para los musulmanes … … Y una iglesia católicaUn triste camión-tienda con cuatro cosas para vender

En la embajada nos reciben unos agradables indios, rellenamos varios papeles y entramos en un enorme despacho para hacer una entrevista con un encantador funcionario que nos aclara por primera vez la nueva ley de visados para India y muy a su pesar nos explica que si queremos volver a India el 30 de junio no podemos ir en Mayo pues tendríamos que estar 2 meses fuera del país. Por fin hemos encontrado alguien en una embajada india que hace las cosas como tienen que ser y pasa de los sobornos. Nos pasamos un largo rato hablando de nuestras vidas y de lo triste que está el pobre hombre por estar destinado a Myanmar. Hace solo 4 meses que vive en Yangón y apenas puede comunicarse con su familia pues la telefonía móvil es un lujo carísimo, el Internet es lento, caro y no hay acceso al 90% de las páginas web y para colmo cada 2 por 3 cortan la electricidad. Si este hombre que es un funcionario tiene tantas limitaciones no queremos ni imaginarnos como será la vida de la gente de a pie. Nos comenta que apenas hay turistas en Myanmar y menos en los meses de abril y mayo, los más cálidos del año. Ahora entendemos su necesidad de hablar con nosotros pues a la Embajada de India en Yangón seremos nosotros y 4 locos más los que se acercan. La conclusión de nuestro paso por le Embajada es que tenemos que cambiar definitivamente nuestro plan de viaje lo cual nos alegra pues parece ser que en India en mayo el calor es más sofocante que en Myanmar. Solo hay un pequeño o gran problema pues para volver a España tenemos que pasar por Delhi (Capital de India) ya que tenemos los billetes comprados hace meses. Un problema que parece no es tan grave pues si no salimos del área internacional del aeropuerto en principio no necesitamos visado indio. Lo sabremos el día 2 de junio!!

Nos despedimos del amabilísimo funcionario y volvemos a las penosas calles de Yangón. Tratamos de cambiar unos dólares en el mercado negro y después de unos cuantos intentos desistimos. Resulta que los cambistas de la calle son verdaderos trileros e intentan meternos billetes de menor importe en medio de los de 1000 Kyatt o incluso intentan hacer desaparecer algún que otro billete en la transacción. Por una vez hacemos caso al refrán de “El que juega con fuego se quema” y muy a nuestro pesar cambiamos 300US$/230€ en la guesthouse. 1US$ por 960Kyatt pero sin trampa ni cartón y con la posibilidad de recanviarlos nuevamente a dólares en caso de que nos sobren al final del viaje. En la calle nos ofrecían 1050 kyatt e incluso 1200 kyatt pero al final de cuenta y después de mucho rato contando fajos de billetes siempre hacen alguna trampa y 300US$/230€ son más de 300 billetes de 1000 kyat. Demasiado billete para contar en la calle y para acabar timados.

A las seis y media se hace totalmente de noche, desaparecen casi todos los coches y el único ruido que se escucha es el de los horribles cuervos que parece que estén pronosticando la muerte y la destrucción de la pobre ciudad y el insoportable motor de los generadores de corriente que lo que hacen es subir aún más la temperatura de las por sí calentísimas calles de Yangón.

Encontramos uno de los pocos restaurantes “normales” de la ciudad y cenamos unas sabrosísimas pizzas mientras decidimos nuestro próximo destino. Después de Myanmar nos vamos a las playas de Bali. La mejor de las mejores opciones. No ha podido ser en enero por culpa del monzón y sus lluvias y será en mayo después de meses de duro viaje por Camboya, Laos y Myanmar. Directamente después de cenar entramos en uno de los pocos modernos y abarrotados cibercafés, buscamos las mejores ofertas de vuelos y compramos los billetes a Bali y el enlace con India para el regreso a casa.

Al salir del cíber un grupo de niños harapientos nos piden dinero y algo para comer. Entramos en una tienda, compramos varios paquetes de galletas y cuando se las damos su alegría es tan grande como si a nosotros nos pusiesen delante una pata de jamón con un rico pan con tomate. Creo que nos vamos a dedicar a repartir galletas por Myanmar a falta de poder hacer otra cosa mejor por su gente.

Hace meses que llevamos haciendo acopio de jabones y champús por todos los hoteles y otros alojamientos en los que hemos estado, en este país será un placer repartirlos y liberarnos de ese peso.

Vistas de la Sule Paya desde la puerta del hotel

Objetivo Birmania

Hoy dia 26 de abril hacemos esta entrada tan poco habitual para aclararos la razón por la que dejareis de ver las actualizaciones del blog hasta dentro de más o menos 20 días.

A las 7 de la mañana saldrá nuestro vuelo rumbo a Yangón, capital de Myanmar (Birmania) donde según nos han comentado las libertades están muy, muy, muy limitadas y el acceso a Internet según para que cosas está prohibido (wordpress, yahoo, hotmail, etc).

Al margen de las restricciones o no del dictatorial gobierno birmano nadie nos va a prohibir que sigamos escribiendo nuestro diario de abordo aunque vosotros no lo podrais disfrutar hasta que regresemosos nuevamente  a cualquier país con libertad de expresión.

Otra parte de nuestra aventura está a punto de comenzar, esperarnos y en unos días ya os contaremos como ha ido.

Llegó la hora de cambiar de gorra y de mochila. Ya estamos preparados para Myanmar