No llores por nosotros Argentina

Cuando suena el despertador a las 6 am nos arrastramos desde la cama a la ducha, pues si no nos duchamosno es posible que no nos despertemos y que se nos quede alguna cosa en el hostel.

Ya más despiertos recogemos todo y nos vamos a la terminal que está a 5 minutos caminando, allí gastamos nuestros últimos 25 pesos argentinos/5€ en chuches (chicles de diferentes sabores, caramelos, chocolates, galletas…) y subimos al bus que sale a las 7 am rumbo a San Pedro de Atacama por 170 pesos/34€ por persona.

Las 3 primeras horas las pasamos durmiendo y cuando abrimos los ojos ya no los podemos volver a cerrar pues el paisaje es brutal. Argentina nos despide como nos ha recibido; con su grandeza paisajística. Subimos hasta los 4.170 msnm siguiendo una carretera serpenteante no apta para personas con vértigo. Suerte que llevamos las hojas de coca para mascar, más de un pasajero nos pidió un poco pues se mareaban. Lo curioso del caso es que salvo una pareja de franceses, el resto es gente que se supone que viven en la zona y saben como va lo de la altura. Parecíamos dos buenos samaritanos repartiendo hojas de coca a los viajeros, total antes de llegar a la aduana chilena tendríamos que tirarla pues estos no se andan con bromas. Si nos montaron la brutal bronca hace unos meses por unas manzanas no nos queremos imaginar que podría pasar con las hojas de coca…

La carretera serpenteante

Hoy dejamos Argentina, después de idas y venidas durante casi 4 meses. Creemos que podemos decir que es un país que conocemos más que muchos argentinos. Hemos viajado de norte a sur y de este a oeste, hemos ido a lugares que no están en las guías de turismo. Hemos visto paisajes bellísimos, casi un centenar de Patrimonios de la Unesco, …

Hemos visto animales gigantescos, trozos de hielo impresionantes, ríos grandes y pequeños, lagos de mil colores, montañas nevadas eternamente, volcanes, formaciones rocosas para dejarse la imaginación, con formas y colores que ni el mejor artista podría imitar.

Las ballenas en Puerto Madryn

El impresionante glaciar Perito Moreno

Las Cataratas de Iguazú

Uno de los 7 lagos en Bariloche

El Cañón de Atuel

El Chalten o Fitz Roy Volcanes en la Payunia

Impresionantes formaciones rocosas en Talampaya

El cerro de los 7 colores en Humahuaca

Hemos estado en el Fin del mundo, en el Valle de la Luna, en una Suiza argentina (Bariloche), En los viñedos más australes y en los más altos. Hemos conocido Argentina y los argentinos. Unos, arrogantes, engreídos, machistas, prepotentes y otros, humildes, serviciales, atentos, amables y maravillosos. Al fin y al cabo gente de todo tipo como en todas partes. Pero ante todo sabemos que allí donde haya un argentino habrá un asado y una larga jornada de debates sobre política, corrupción y crisis. Tema recurrente donde quiera que estemos en este gran país del que nos despedimos con alegría.

El fin del mundo en Ushuaia

En el Valle de la Luna

Bariloche

Los viñedos más australes

Los viñedos más altos del mundo

A las 13 horas ponen nuestro último sello a la salida del país. La entrada en el norte de Chile es igual de fascinante. Vamos dejando atrás la gran altura y nos vamos encontrando el horizonte blanco de las diferentes salinas, volcanes y  mucha, mucha aridez. Este cambio de paisaje donde solo aparecen unos cuantos matorrales indica que estamos llegando a Atacama.

Las salinas

Vistas desde la Puna a más de 4.000 metros de altura

A las 17 horas estamos en San Pedro de Atacama y allí mismo está la aduana chilena. Bajamos del bus con todas nuestras cosas, pasamos el típico y retorcido control chileno y al atravesar la puerta ya estamos en el pueblo. Nos asedian varias personas ofreciéndonos habitación pero preferimos probar suerte por cuenta propia. Después de preguntar en dos lugares ya nos hemos decidido. Encontramos un sitio muy apropiado a San Pedro. Son unas casitas de adobe con techos de paya y dispersas en una parcela apartada de la carretera, con sus árboles y sus mesitas al aire libre. Genial!!

Cada casita es una habitación con detalles muy tradicionales de la zona. Nos sale la noche por 16.000 pesos/21,3€ sin desayuno y con baño compartido y derecho a cocina.

Nuestra cabañita

Dejamos las cosas y aprovechando la luz del día vamos a pasear por el pueblo que es pequeñísimo. Es como una aldeíta de casas bajas y de adobe con una plaza arbolada y la iglesia de color blanco. Las calles arriba de la iglesia son donde viven los lugareños y las que están en el entorno de la iglesia y más abajo es todo puramente turístico. Restaurantes, casas de cambio y una infinidad de agencias de turismo. No quiero imaginarme San Pedro de Atacama en 4 o 5 años!!

Como no hemos comido nada en todo el día entramos en un restaurante para turistas a comer algo. Tienen una gran chimenea, así que resulta ideal pues afuera ya se ha ido el sol y hace un frío para morirse. Es lo que tiene el desierto!!

El restaurante está lleno de turistas. Cuando nos dan la carta resulta gracioso porque hay una nota que dice que como en Atacama no hay bares registrados, todo aquel que pida una consumición tiene que comer aunque sea una tapita. Curioso o no?? No saben lo que van a hacer para conseguir unos dólares más!! Otro detalle curioso es cuando pedimos la cuenta, pues suman la propina (un 10%) al total poniendo el concepto como OPC. (opcional) y como el 99,9% no sabe de qué va el tema, paga todo sin “opción”.

Al salir del restaurante vamos corriendo para nuestra cabañita de adobe. Hace un frío infernal y la calle se ha quedado desértica de repente. Este lugar parece un desierto, jejeje!!

Ya dentro de la cabaña descubrimos que estas construcciones son bastante inteligentes y conservan el calor más que el cemento y el ladrillo pero aún así también hace frío. Pero Xevi y yo hemos encontrado la solución para evitarlo:  en Argentina nos hemos “agenciado” una estufita y hoy vamos a ponerla a prueba. No más frío por las noches!! La enchufamos y comienza a salir el calorcito, pero en 10 minutos nos quedamos sin luz. Ha caído la corriente en todo el complejo!! Nos hacemos los tontos y salimos a preguntar qué ha pasado y nos comentan que hay sobrecarga en la red seguramente porque se han encendido dos calentadores al mismo tiempo, si ellos supieran… Suben el diferencial y se hace la luz. Lo intentamos de nuevo con menos potencia calorífica y aguanta más o menos una hora hasta que vuelve a saltar el diferencial. Nos esperamos y en 5 minutos ya está nuevamente solucionado así que encendemos la estufa al minimísimo de calor, algo es algo!! Y no vuelve a haber problemas.

Nos quedamos dormidos súper a gustito imaginándonos el frío que pasaríamos sin nuestra estufa. Nuestra verdadera mascota!! Es una carga más, pero la que menos nos pesa.

El tren a las nubes

Nos levantamos a las 5:30 am y nos vestimos como podemos teniendo en cuenta nuestra resaca, cogemos varias cosas para comer y salimos a buscar un taxi. Está todo oscuro y se muere de frío pero tenemos una gran ilusión. Hoy por fin voy a poder saldar otro regalo que tenía pendiente con Xevi, El tren a las nubes que sale a las 7 am y llega de nuevo a Salta a las 23:45 horas (si todo va bien). Llegamos a la estación a las 6:30 y ya está llena de gente. Lo que más nos sorprende es el montón de familias argentinas que pagan tanto dinero por una actividad para gente con pasta pues cuesta 140 US dólares por persona y eso es mucho dinero y más multiplicado por 4 o 5 personas, pues aquí pagan todos y no hay precios especiales para argentinos. Solo la gente de Salta paga menos.

A las 7 am ya estamos todos en el tren, que esperábamos más bonito pues es un tren normal sin ninguna comodidad extra y encima nos toca ir de espaldas al recorrido, por suerte vamos en el lado más interesante y casi al final del tren, con lo que podernos verlo completo sobre las vías en las curvas, y a la vuelta iremos de primeros.

Pero lo bonito del Tren a las nubes no es el tren sino el recorrido pues se trata de la línea férrea más famosa de Argentina y una obra maestra de la ingeniería. Es el tren más alto del mundo que no usa cremallera, según los argentinos.

Salimos de Salta, atravesamos el Valle de Lerma y nos introducimos en la Quebrada del Toro hasta llegar a la Puna, ascendiendo a más de 4.300 metros de altura. Son 217 kilómetros de recorrido, pasando por 29 puentes, 21 túneles atravesando las montañas, 13 viaductos, 2 rulos y 2 zigzags.

Uno de los puentes

El largo tren

Algunas vistas

El tren resulta una experiencia en sí misma aunque no para todos, pues el 10% de los pasajeros se marean y suerte que hay un puesto de enfermería en uno de los vagones y que en carretera nos acompañan 2 coches escoba y una ambulancia, todo un despliegue que al principio creíamos exagerado pero que luego entendemos.

Cada dos por tres alguien va a la enfermería a tomar su dosis de oxígeno. La gente está destrozada, totalmente pálida y vomitando, y nosotros tan contentos mascando coca cuando creemos que nos vamos a marear. Hechos unos profesionales de la altura. Así podemos disfrutar de la paz y la lentitud del tren (35 Km por hora).

A las 9 am nos dan un desayuno a base de medialunas y té y al mediodía quien quiera puede ir al bar o al restaurante del tren a dejarse unos dólares más. Nosotros comemos unos cacahuetes, patatas, olivas y unas fresas que compramos ayer por 5 pesos/1€ sabrosísimas. Me recuerdan cuando era pequeña y junto con mi hermano íbamos a robar a un vecino en la aldea de mis abuelos. Por fin unas fresas que saben a fresa. Estas sí que les gustarían a Didac!!

Durante el trayecto las azafatas y azafatos nos explican cada detalle de por donde pasamos. Las diferentes estaciones, los caminos y lugares con apasionantes historias de nativos y conquistadores, los picos nevados, …

Un rulo

Pasando por la parte superior del rulo

Vistas de la Puna

Entrando en un túnel

Otro puente

Un cementerio de altura en el camino

Llamas en el camino

Burros salvajes

En San Antonio de los Cobres, un pueblo tranquilo que se dedica a la minería ya casi rozamos el cielo a más de 3.750 metros. Nos paramos para confundirnos con los lugareños que venden su artesanía y una comida riquísima, sobretodo los dulces que tuvimos la ocasión de degustar.

San Antonio de los Cobres

Más vistas de la Puna

Una mina abandonada llamada Concordia

Haciendo el cambio de locomotora

Finalizando el circuito nos encontramos el imponente viaducto La Polvorilla, el más alto del mundo, donde se destaca un paisaje de nubes, quebradas y la inmensa luminosidad de un cielo azul. Es una majestuosa obra de 63 metros de altura y 224 de largo a una altura de 4.200 msnm. Diseñado por el Ingeniero Richard Fontaine Maury.

Viaducto La Polvorilla

Aquí también nos bajamos para contemplar la altura a la que hemos pasado con el tren. Mucha gente se queda dentro, totalmente destrozada y mareada.

Abajo del acueducto nos encontramos todos los coches de las agencias de turismo que hacen el tour por carretera y que nos fuimos encontrando por el camino.

El recorrido en tren es mucho más caro pero realmente es más genuino pues los de los coches solo pueden ver el viaducto desde abajo, no atraviesan los túneles y su mayor objetivo es ver el tren de cerca. Somos unos privilegiados!!

Los diferentes tours siguiendo el tren durante todo el recorrido

Del viaducto volvemos de regreso a Salta viendo el cambio de color del paisaje al atardecer. Cada vez hay más gente mareada y nosotros tan frescos, eso sí, de vez en cuando echamos una cabezadita. Sobre las 18 horas nos traen la merienda, bocadillo de jamón y queso y coca-cola. Pues como no, son los patrocinadores del Tren a las nubes.

Chus echando una cabezadita

Después de la merienda abrimos nuestro vinito dulce que compramos en Cafayate. Laborum Torrontés de Otoño 2007. Un vino hecho con torrontés de viñedos de 40 años, del Valle de Cafayate plantados a 1.750 msnm.

Su color es amarillo dorado con un buen brillo, en nariz aparecen aromas de pera de agua, albaricoque y notas de miel con un punto ahumado y tostado de fondo otorgado por los 5 meses en barrica de roble francés. En boca es un vino agradable, con un retornasal meloso, bueno estructura y equilibrio. La acidez y el azúcar están bien equilibrados. Este vino con las fresas va genial, además el dulce funciona bien para los problemas de altura.

A partir de las 20 horas comienza el karaoke, se apagan las luces y la gente parece como si hubiese resucitado. Todos cantando y bailando y los más malitos en la enfermería apartados del ruído y la fiesta.

Bebiendo nuestro vinito durante el Karaoke

El regreso también fue amenizado por un mago malísimo que lo único que hizo interesante fue el truco de la paloma. Y ya al final apareció una peña Salteña que edulcoró los últimos minutos en el tren con música regional. Para nosotros el broche de oro. La ventaja de estar en el último vagón es que nos llevamos el recuerdo de la música folclórica y no el de un patético mago, eso le habrá tocado a otros. Pobrecitos, que pesadilla!!

A las 23:00 horas estamos de nuevo en Salta, casi una hora antes de lo previsto así que aprovechamos para ir a cenar a Doña Salta, el mismo que el primer día. Pedimos las últimas empanadas argentinas y una humita hecha a base de harina de maíz y queso envuelta en una hoja de mazorca. De postre probamos por fin el turrón salteño que lo elaboran ellos mismos y está muy bueno.

Humita

Turrón salteño

Del restaurante nos vamos directamente al hostel, preparamos las mochilas y a dormir. Mañana toca otro madrugón para irnos de Argentina definitivamente.

Museos e iglesias en Salta

Hoy nos levantamos tarde pues estos días hemos madrugado y tendremos que madrugar aún más. Aprovechamos para dar un último paseo por Salta que cada vez nos resulta más familiar, es la más hispana de todas las ciudades que hemos visitado en Argentina. Su gente es adorable y súper servicial.

Vestidos típicos Salteños

Aprovechamos para visitar el MAAM (Museo de Arqueología de Alta Montaña) que nos sale gratis pues es mediodía y casi no hay control ni vigilancia. Nos ahorramos 60 pesillos/12€.

En este museo hay una seria exposición centrada en la cultura inca e información sobre los sacrificios infantiles que los incas dejaron en algunos de los picos más importantes de los Andes.

De hecho hay un cuerpo momificado de una chica de 15 años más o menos, La Doncella, que fue encontrado con otros 2 niños en el Pico del LLullaillaco, un volcán de 6.739 metros). El hallazgo arqueológico conocido más elevado del mundo. El frío, la falta de oxigeno y bacterias ayudó a preservar los cuerpos casi a la perfección. Es escalofriante verla con su pelo trenzado, con un rostro típico salteño, con la boca abierta que hace suponer el sufrimiento antes de la muerte, aunque la gente de a zona dice que morían pacíficamente. Estos eran niños que se ofrecían a la montaña para apaciguar a los dioses y garantizar la fertilidad de la gente y de las tierras.

Estos niños, generalmente de alta alcurnia, primero eran llevados a Cuzco y luego tenían que volver a casa en línea recta. Ya en casa después de meses se celebraba una fiesta y los llevaban a la montaña donde los alimentaban y los emborrachaban. Cuando perdían el conocimiento, los llevaban a la cima y los dejaban durmiendo la borrachera para no despertar nunca más.

Después de un buen recorrido por el museo, nos vamos a la Catedral que es tan inmensa por dentro como por fuera, con un retablo barroco impresionante.

La catedral

Ya de camino al hostel entramos en la iglesia de San Francisco. Por afuera es sorprendente, con su exuberante fachada coronada por una esbelta torre que no cabe en las fotos. Dentro, una única nave pomposamente pintada como si fuera estucada.

Iglesia de San Francisco

Ya en el hostel nos preparamos algo ligero para comer porque por la noche tenemos un asado con la gente que está de paso por ahí.

Nos quedamos toda la tarde y aprovechamos para bebernos el Quara Torrontés 2008. Un vino que no nos sorprende mucho, nos parece un vino bastante comercial. Dicen que la Torrontés de Cafayate es magnífica pero en este vino no se muestran muchas características significativas de la zona.

Pagamos 25 pesos/5€ cada uno para el asado y a las 22 horas comienza la acción. Una gran hoguera preparada por Pablo, un habitual del hostel, da lugar en un par de horas a un magnífico asado de chinchulines y vacío.

Pablo y parte de su obra

Mientras se hace la carne les preparo una cata de 2 vinos de Mendoza.Uno de la bodega Séptima, un Cabernet Sauvignon-Malbec 2007 y otro de la bodega Zucardi, el Santa Julia Malbec 2007. Se apuntan 7 alumnos muy aplicados, Juan, un policía argentino, Pablo, el chef, Noemí una viajera Suiza, Nicole, una joven profesora de yoga, un escaqueado que no tenía ni un duro para pagar el vino, el recepcionista del hostel y como no Xevi que hacía más de colaborador que de alumno.

Con la cata pudieron aprender las diferencias de un vino elaborado solo con malbec y otro con cabernet sauvignon y malbec y ellos mismos llegaron a la conclusión de que el último es más valido para un buen asado.

Chus dando la cata

Ya en la cena nos pasamos a un vino más económico de damajuana a saber de dónde y cerveza. Ideal para el evento!!

Vino de damajuana

Algunos de los comensales

Hemos disfrutado de nuestro último asado en Argentina con gente de diferentes nacionalidades y muy agradable, la pena es que mañana hay que madrugar y no podemos quedarnos charlando todo el tiempo que quisiéramos. Nos vamos a dormir medio borrachos.

Quebrada de Humahuaca

Hoy nos pegamos un súper madrugón pues a las 7 am vienen a recogernos para hacer una excursión de 12 horas hasta Humahuaca (140 pesos/28€ por persona).

Durante el trayecto pasamos por Jujuy y nos comenzamos a adentrar en la quebrada de Humahuaca. Un camino serpenteante que llega a Bolivia. Es un paisaje duro pero impresionante. Un cañón seco hollado por el río y dominado por unas laderas de estratos sedimentarios que se han erosionado dando lugar a espectaculares formaciones ribeteadas que revelan una amplia gama de colores ondulantes. Este valle, como no podía ser menos, es junto con otros muchos en Argentina Patrimonio Mundial de la Unesco. En muchos puntos del cañón hay colonias de cardones que le dan al recorrido un aspecto menos árido.

En la ruta vamos pasando por diferentes pueblos indígenas, pintorescos y polvorientos, donde lo que más destaca son las iglesias de adobe, históricas y acogedoras.

Hacemos una primera parada en Purmamarca, una pequeñísima población ubicada debajo del Cerro de los 7 colores, una espectacular e irregular formación que se asemeja a una gigantesca fantasía de mazapán. Tanto el cerro como sus alrededores ofrecen una inolvidable gama de colores que para nuestra desgracia no pudimos disfrutar tanto como quisiéramos. Es lo que tiene hacer excursiones argentinizadas. Todo es a mil por hora!!

Purmamarca quiere decir «Pueblo de la Tierra Virgen», en aimará y es una pequeña población en la provincia de Jujuy, enmarcada por espectaculares cerros de colores únicos en todo el país, conocidos como “Cerro de los Siete Colores”. En la plaza central tiene lugar una activa feria artesanal con productos típicos de la quebrada, como alfombras confeccionadas a mano, diversas tallas de maderas, indumentaria regional, vasijas y hasta variedades de plantas medicinales.El pueblito tiene un atractivo especial porque se encuentra ubicada sobre la base de los increíbles cerros multicolores.

Cerro de los 7 colores

El pueblo es de postal, quizá un preámbulo de lo que será Bolivia. Sus casitas de adobe de tonos ocre y un algarrobo, dicen milenario, al lado de la iglesia del siglo XVII.

Algarrobo en Purmamarca

Iglesia

Vistas del pueblo

En la plaza hay una feria de artesanía monísima, donde una vez más tenemos que acordarnos del súper mochilón que llevamos para no caer en la tentación. Al final me compro unos calcetines de lana de alpaca (un animal parecido a la llama) por 10 pesos/2€.

Hacemos fotos de todo y nos subimos al microbús rumbo a Tilcara, a 23 kms de Purmamarca. Ahí vamos a visitar primero el Pucará, que es una ciudad precolombina amurallada totalmente reconstruida con un gusto bastante relativo. Esta en lo alto de un cerro, con una situación totalmente estratégica, pues domina el valle y el río por ambos lados. Se cree que el asentamiento es anterior al siglo XI.

Envuelta en un perceptible manto primitivo se alza Tilcara a la vera del Río Grande, bajo el centro del zapato con tacón que dibuja el mapa de Jujuy. Su paisaje quebradeño, obra de un clima seco y una consecuentemente escasa vegetación. En Tilcara las calles son empinadas, y en sus orillas sobreviven menudas casas de adobe que, en conjunto, conforman un cuadro pueblerino acorde al panorama que lo abraza. La ciudad de Tilcara es considerada Capital Arqueológica de Jujuy debido a la cantidad de materiales que han sido desenterrados y a tantos otros objetos que aún permanecen bajo sus tierras. Lo más destacable en este sentido es el descubrimiento del  Pucará, sitio dónde es posible revivir a cada instante la época de los antepasados norteños.

Uno se puede imaginar lo que era una comunidad fortificada bastante grande. Donde había una iglesia y muchas casas bajísimas que indican el tamaño de sus pobladores. Todas las construcciones son de piedra con los techos hechos de cañas y adobe. El lugar está repleto de cardones y parece ser que cada uno representa el alma de cada uno de los que vivieron y murieron ahí. Lo que afea un poco el Pucará es un monumento en forma de pirámide lleno de placas dedicadas a los arqueólogos pioneros que descubrieron las ruinas, y está ubicada donde estaba la plaza y desde donde hay unas magníficas vistas de Tilcara. Aquí tenemos que pagar 10 pesos/2€ que nos sirve también para visitar el Museo Arqueológico que está en el centro del pueblo. Aquí podemos encontrar artículos regionales, objetos de Pucará y exposiciones que muestran la vida de la gente que vivía allí en aquella época. Hay una sala dedicada a las máscaras ceremoniales que resulta muy impresionante.

Casas reconstruidas en Pucará

Ruinas sin reconstruir

La pirámide

Vistas sobre el valle

Los cardones

Algunos muy sugerentes

Paseamos un rato por la pintoresca Tilcara donde se encuentra una mezcla de granjeros locales que continúan con su estilo de vida centenaria y refugiados urbanos bohemios que buscan una vida más tranquila. La plaza está repleta de artesanos entre ellos los Wichis, un pueblo que vive en el bosque manteniendo su ancestral estilo de vida de pescadores, cazadores y recolectores. Como los bosques se pierden su forma tradicional de sustento también desaparece así que se han volcado en la artesanía para su sustento y así mantienen su cultura. Hacen tallas finísimas a mano sobre todo con madera de palo de santo que tiene un perfume riquísimo y en plata, eso si, todo carísimo. Nos sorprendió muchísimo un puesto de unos artesanos wichis que tenían los folletos incluso en catalán que parece ser que les habían traducido unos amigos. Perdidos en el norte de Argentina y de repente información en catalán!!

Feria de artesanía en Tilcara

De Tilcara nos vamos a Humahuaca , la mayor población de la quebrada y mucho más turística pero aún así muy bonita, con genuinas calles adoquinadas, casas de adobe y una curiosa plaza donde compramos nuestra primera bolsita de hojas de coca por 2 pesos/0,4€, pues aquí ya se puede sentir la puna (o altura). Hace sol pero a la sombra mucho frío y la altura nos tiene bastante agotados y sin hambre.

Humahuaca fue un centro de importancia en la época de la colonia, originado en la transformación del poblado omaguaca preexistente que poseía un tambo o posada de los tiempos incaicos. El tiempo parece no haber transcurrido desde aquellas épocas, y sus calles conservan la fisonomía histórica en su edificación y sus angostas calles empedradas. La iglesia (1641), consagrada a Nuestra Señora de la Candelaria (1 y 2 de febrero), contiene obras de valor artístico como la propia talla de su virgen patrona y los doce profetas, de Marcos Sapaca, de la escuela cuzqueña. En el Cabildo, un antiguo reloj, mueve una imagen en tamaño natural de San Francisco Solano que todos los mediodías aparece detrás de una puerta para impartir la bendición a los presentes en la plaza, mientras una colorida mezcla de coyas y turistas completan el escenario. El monumento a la Independencia (1950), en lo alto de las escalinatas que parten de la plaza, sirve de marco de imponente anfiteatro donde se convoca todos los años al Tantanakuy, encuentro no comercial de músicos, que congrega grandes figuras como Jaime Torres y a todos los creadores de la región.

Nuestra bolsita de coca

Lo más curioso de Humahuaca es que nuestro guía no nos puede acompañar, tenemos que ir con guías locales y nos toca uno que está dormido, drogado o tonto pues nos lleva a un ritmo para dormir de pie y lo mejor es el poema que nos recita de bienvenida, con los ojos perdidos en el infinito, parecía poseído. En cuanto podemos nos escaqueamos y nos movemos por nuestra cuenta las 2 horas que tenemos pues sinó podemos volvernos locos.

Aquí hay una mezcla clarísima entre artesanos, habitantes que se dedican a la agricultura, hippies que van de artesanos bohemios y mucho restaurante para turistas con música en directo incluida.

Visitamos la iglesia como ya viene siendo típico en nuestro recorrido, el cabildo donde se encuentra la torre del reloj, en la que cada día a las 12 pm sale la figura de San Francisco Solano para dar la bendición. Evidentemente nosotros no llegamos a tiempo así que no sabemos si sale o no.

La iglesia

El Cabildo

Y por último subimos a una escalera que lleva al monumento a la Independencia, que simboliza el indigenismo. Cuando llegamos arriba estamos muertos así que decidimos mascar la amarga coca. Tiene un sabor horrible pero es muy efectiva, se pasa el mareo en 5 minutos y el corazón deja de latir tan fuerte. Ahora entendemos a todos esos que llevan la mejilla hinchada (no es un flemón, es una bola de coca).

El monumento a la Independencia

Vistas del pueblo desde lo alto

En medio de las escaleras comemos un sándwich made in Chus y Xevi y ya no tenemos más hambre. La altura quita el hambre, que descubrimiento, ahora sí que nos pondremos tipin, tipin.

A las 15:30 nos reunimos en la plaza con el grupo y de ahí volvemos al bus de vuelta a Salta. Por el camino paramos en Uquía para visitar la iglesia del siglo XVII donde lo más curioso es una colección de pinturas restauradas de la escuela de Cuzco; los ángeles arcabuceros, que representan a Gabriel, Uriel y compañía. Unas criaturas celestiales empuñando diferentes armas. Por respecto no le hacemos fotos. Además como vean una cámara ya vienen a pedirte dinero.

Uquía es una pequeña y antigua población de la quebrada de Humahuaca, cuyos habitantes se dedican preferentemente a labores agrícolas. Es original su iglesia (MHN) de típica arquitectura del altiplano, en cuyo interior se destacan el altar mayor tallado a mano en madera y pinturas restauradas de la escuela cuzqueña, entre ellas «Los Ángeles Arcabuceros», representados con armamento colonial hispano.

La iglesia

Vistas del pueblo

Antes de llegar a Jujuy paramos 5 minutos en Maimará, un valle situado bajo la espectacular colina llamada Paleta del Pintor. Junto a la carretera principal, el cementerio en la ladera ofrece una sorprendente visión con un fondo pintoresco.

Maimará, que en lengua indígena significa estrella que cae, es un pequeño pueblo que se ubica en el centro de la quebrada de Humahuaca. Aunque ciudades como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca son mediática y turísticamente más conocidas, este poblado tiene algunos elementos que lo distinguen. Uno es la paz, tanto interior como exterior, con que viven todos los días sus habitantes. Otra, quizá la más pintoresca, es que sus montañas han sido pintadas por una mano divina. “Las Paletas del Pintor” es el nombre terrenal con que fueron bautizados estos magníficos accidentes geográficos. Las montañas son coloridas como si hubieran sido pintadas a propósito, justo frente al pequeño pueblo. Colores amorronados, rojizos, anaranjados, amarillos, ocres y salmones.

La Paleta del Pintor

De hecho en la ruta nos encontramos con muchos cementerios arriba de los cerros, llamados cementerios de altura que son herencia de la cultura Inca.

El cementerio

En Jujuy paramos apenas 1 hora, así que hacemos unas fotos corriendo de la plaza, la iglesia, … Jujuy ha sido la colonia española más septentrional de la Argentina actual y la más difícil y más afectada por los conflictos con España.

La capital de la provincia de Jujuy se encuentra a 1.200 m.s.n.m., enclavada en un valle justo en la intersección de los ríos Grande y Xibi Xibi, denominada por ello “Tacita del Plata”. San Salvador de Jujuy tuvo 3 fundaciones, la primera en el año 1561 llamada Ciudad de Nieva y la segunda en 1575 bajo el nombre de San Francisco de Aldava, ambas destruidas por los indígenas; la fundación definitiva se realizó en la ubicación estratégica donde se encuentra en la actualidad, el 19 de abril de 1593 bajo el nombre de San Salvador del Valle de Jujuy. Es una ciudad histórica con monumentos, museos, y una intensa actividad cultural, que sin dudas hace conmover con los relatos de sus habitantes.

Casa de gobierno

Diferentes estatuas en la plaza principal

El Cabildo. Actualmente usado por la policía

La Catedral

Basílica de San Francisco

Nos metemos en el bus y en 2 horas estamos en Salta. Nos dejan en el hostel y estamos tan muertos por el madrugón que comemos una ensalada y a las 11 pm ya estamos en camita.

Bodegas de Cafayate

Nuestra intención es visitar la mayor cantidad de bodegas posibles aprovechando que están bastante juntas. El Valle de Cafayate y la localidad homónima se encuentran a 1.700 msnm. La producción vinícola rige históricamente la economía del lugar.

Son 3 las bodegas que concentran el 80% de los viñedos y las que solo podemos conformarnos con ver desde fuera y fotografiarlas.

Nos acercamos primero a El Esteco, de claro estilo colonial, inaugurada en 1892 y que es uno de los referentes de la vitivinicultura cafayateña. Es una de las más antiguas del lugar que pasó por diferentes dueños y ahora pertenece a Capitales Internacionales que están modernizando las instalaciones para elaborar vinos Premium.

Bodega el Esteco

Los viñedos antiguos

Algunos viñedos nuevos

Debido a la fiebre porcina no hemos podido visitarla por dentro al igual que la Bodega Etchart, que lleva el nombre de sus fundadores y propietarios hasta hace más o menos una década. Etchart es uno de los apellidos más tradicionales de la vitivinicultura salteña, y los vinos del mismo nombre son uno de los más clásicos y conocidos de Argentina. De hecho en esta bodega se encuentra una antigua plantación de uva criolla de 1862 y que aún se vinifica.

Hoy la bodega pertenece al grupo Pernod Ricard pero sigue manteniendo su esencia original. Aquí también nos conformamos con fotografiar la bodega rodeada de unas 330 hectáreas de viñedos.

Entrada a la bodega Etchart

Otro edifico de la bodega

Cartel que informa de  la no visita a la bodega

Los viñedos

La tercera bodega que solo pudimos ver desde fuera es la Finca Quara, casi vecina de Etchart, que pertenece a la familia Lavaque. Esta bodega al igual que El Esteco es una bodega centenaria. Es una de las bodegas más bellas de la zona por su estilo arquitectónico. Está totalmente restaurada y solo se puede visitar con cita previa y con guía, pero nosotros nos colamos y paseamos por sus parques y jardines donde hay un lago, hasta que nos pillan y nos echan la bronca.

Es una de las bodegas más importantes que hemos visto, súper señorial. Está al lado de la carretera y al pie de las laderas de las sierras circundantes.

La Finca Quara

Los viñedos

La llama, el logotipo de la marca

Después de estas 3 experiencias solo visuales por fin pudimos entrar en El Porvenir de los Andes, una de las más nuevas de Cafayate. Es una bodega pequeña con un diseño entre lo antiguo y lo moderno con las paredes exteriores de adobe y una equipación de última generación.

Nos recibe Adriana que nos explica que la bodega solo elabora partidas limitadas de vino Premium con una producción de 150.000 botellas. También nos comenta que la asesora vinícola es la enóloga española María Isabel Mijares.

La bodega El Porvenir de los Andes

Antiguos barriles de algarroboque hoy solo son pura decoración

La sala de depósitos

Sala de barricas

Barricas francesas y rumanas

Zona de guarda

Zona de degustación

El Valle de Cafayate ofrece excelentes condiciones naturales para el cultivo de la vid debido a su microclima único de abundante sol, escasas lluvias, baja humedad relativa y gran amplitud térmica.

La bodega El Porvenir aprovecha esas condiciones junto con los suelos pedregosos para plantar la malbec, cabernet sauvignon, tannat, syrah, merlot, petit verdot y torrontés.

Todos sus vinos pasan por crianza en barrica de roble francés, americano y rumano y solo sacan el mercado dos líneas de productos la Laborum y la Amauta y en 2010 sacarán un súper Premium cosecha 2005 cuyo nombre aún se desconoce aunque tuvimos la ocasión de ver la botella que bautizaron con el nombre Icono pero que no podrá llamarse así por problemas de registro.

Adriana nos muestra el Icono

Laborum es la marca insignia de la bodega y solo se elaboran 10.000 botellas de cada variedad. Son vinos con una guarda entre 10 y 12 meses en barrica de roble francés y americano de primer uso. La línea Amauta que significa en inca “el que enseña a vivir” se elabora con tres variedades (malbec, cabertnet y syrah) y guarda de 6 y 8 meses en roble francés y americano.

Tuvimos la ocasión de degustar el Laborum Malbec-Cabernet Sauvignon 2005. Un vino que se ha criado en barrica de roble francés y americano (cada variedad por separado. La malbec 12 meses y la cabernet 16). Es un vino con un color cereza picota intenso y ribete violáceo. En nariz asoman frutos rojos maduros, la ciruela, pimienta negra y casis así como un leve recuerdo ahumado y tostado aportado por el roble. En boca tiene una entrada intensa, tanino y acidez súper equilibradas. Es un vino muy armónico, con una capacidad de guarda de 10 años.

Nos ha encantado el vino, la bodega y la atención de Adriana, tanto que nos quedamos con las ganas de probar el Laborum Torrontés de Otoño. Así que al salir de la bodega buscamos un lugar que parece ser lo sirven por copas pero que casualmente no tienen hoy.

Envinando

Chus ayuda a abrir la botella

Decidimos visitar la última bodega. Una que nos recomendó el sumiller de Colomé. San Pedro de Yacochuya, una joven y familiar bodega propiedad de la familia Etchart y de Michel Rolland. Así que sus vinos prometen ser de alta gama. Cuando llegamos comienza nuestra decepción pues nos atiende una chica que ni siquiera se presenta. Nos enseña todo como si de una piedra se tratase. En 5 minutos ya está todo visto. La pequeña sala de depósitos de inox completamente desordenada, con botellas y cajas por en medio y la sala de barricas que vemos en menos de 1 minuto a través de un cristal y ya está. No nos habla del vino, no sabe ni explicarnos las variedades que utilizan ni nada y cada vez que le preguntamos algo nos contesta malhumorada así que para evitar incidentes decidimos irnos no sin antes pedirle la tarjeta del responsable. Al principio se hace la tonta pero insisto y me la da. Pienso enviarle un mail para decirle que para tener alguien así es preferible no enseñar las instalaciones. Sobre todo cuando las guías comentan que “Todo el proceso productivo es explicado paso a paso y con mucho detalle, en general, directamente por alguno de los propietarios”. Madre mía, que pena, la peor visita de todas las que hemos hecho. Daba ganas de pegarle a la tía esa!!

La bodega

Los viñedos

Volvemos a Cafayate a recorrer la pequeña y soleada placita central por última vez y entramos en una viniteca para comprar una botella de Laborum Torrontés de Otoño, de la bodega El Porvenir de los Andes, otra de San Pedro de Yacochuya Malbec-Cabernet-Sauvignon 2006, pues no quiero irme de Argentina sin probar su vino a pesar de la desagradable situación en la bodega y un Quara Torrontés 2008. Es la primera vez que tenemos que comprarnos vino en el viaje por no poder probarlo en las bodegas. Así que aprovechamos para dejarnos una buena pasta en las 3 botellas que deberíamos beber antes de irnos a Chile para no llevar más carga de la que ya tenemos.

Hoy subimos de Cafayate a Salta por la Ruta 68 totalmente pavimentada y con menos kilómetros y vamos haciendo paradas en el camino para ver los Médanos a 6 km de Cafayate. Son unas formaciones de arena blanca y finísima, idénticas a las que se encuentran a la orilla del mar. Pasear sobre esas dunas bajo el radiante sol vuelve a recordarnos las ganas que tenemos de sol y playa.

Los Médanos

Después pasamos por a Quebrada de las Conchas, que son más de 63 km de un paisaje de enorme belleza, esculturas de tiempo, provocadas por la erosión de las montañas. El terracota es el color dominante, aunque también aparecen los ocres, blancos, rojos y azules. Cada una de esas formaciones recibe un nombre. Los Castillos por su gran parecido con fortalezas medievales, El Obelisco, algo así como un monolito gigantesco al lado de la carretera. Otro lugar sin nombre pero espectacular donde paramos a comer unas olivas y patatas fritas y después bajamos a explorar. Nos subimos a las rocas más altas desde donde se podían divisar formaciones casi galácticas.

La Quebrada de las Conchas

Chus en la roca más alta. La veis?

Xevi no iba a ser menos

El Obelisco

Otras vistas espectaculares

Continuando la ruta vemos una formación que se llama el fraile por su parecido con un monje franciscano y más adelante el Sapo que no se parece ya casi nada pues la naturaleza sigue su curso degastando las piedras.

A los 40 kilómetros de Cafayate nos encontramos la formación más espectacular, el Anfiteatro, una enorme cavidad en una roca en forma de semicírculo con una acústica increíble. Este lugar estaba lleno de turistas, puestos de comida y unos músicos tocando y cantando música regional, creándose un ambiente mágico. Al salir compramos unas tortillas de queso recién hechas.

El Anfiteatro

La tortilla. Buenísima!!

Justo a 1 km nos encontramos la última formación, la Garganta del Diablo. Un agujero esculpido en una gigantesca roca. Al atravesar esa especie de gruta nos encontramos diferentes paredes casi verticales que casi tocaban el cielo totalmente azul.

En medio de todas esas grietas solo un árbol y un montón de personas intentando subir las diferentes paredes que cada vez eran más altas y verticales. Xevi y yo hicimos lo mismo y fuimos los que conseguimos llegar más arriba. Aquí pusimos a prueba la resistencia y sujeción de nuestras botas. Son buenísimas pues se clavaban en las rocas facilitándonos el ascenso. El problema fue la bajada. En la última parte, debido a al inclinación yo me resbalé y bajé como por un tobogán. Cuando nos miramos ya en tierra firme descubrimos que teníamos polvillo terracota hasta en las orejas y Xevi acabó de romper sus segundos pantalones. Un peso menos para el viaje.

La Garganta del Diablo

Totalmente sucios y agotados continuamos la ruta 68 ya sin paradas, pasando por los diferentes pueblecillos a los lados de una carretera que prometía estar mucho mejor pues de vez en cuando aparecían algunas curvas interesantes y unos baches que nos hacían tocar la cabeza en el techo.

Los últimos kilómetros resultaron interminables hasta que por fin entramos en Salta. Pasamos por el nuevo hostel y dejamos las mochilas en nuestra habitación que resulta ser bastante mona, con TV, calefacción y baño privado y ya habían dejado ahí todo nuestro equipaje. De ahí vamos a la oficina de alquiler y dejamos el coche con el que estuvimos estos tres días del viaje 100% por cuenta propia, parando donde queríamos y con un coche que respondió muy bien (después del susto con el chinito rojo de Santiago de Chile). Después de dejar el coche pasamos por la agencia de viajes para confirmar nuestra salida a Humahuaca mañana y recoger los billetes del Tren a las Nubes para el sábado.

De ahí vamos al súper a comprarnos algo para cenar y para llevar mañana a la excursión, que estrés!! Por fin en el hostel mientras cocinamos conversamos con la gente, abrimos la botella de San Pedro de Yacochuya 2005. Un vino de 15,6 %vol. El primero que no es dulce con tanto grado alcohólico. Es una botella con un diseño totalmente francés que recuerda mucho a la de Château Margaux. En la etiqueta indica la altura del viñedo 2.035 msnm y la crianza en barrica la expresan en francés “Elevage en barriques”. Como se nota que anda el Rolland por ahí.

La malbec es de viñedos de más de 60 años y lleva un pequeño aporte de cabernet sauvignon. La crianza ha sido de 12 meses en barrica de roble francés. El vino es una bomba como todos en los que interviene Michel Rolland. Un color cereza picota casi negro con ribete granate intenso, brillante pero con una capa altísima pues no ha sido filtrado. En nariz es un festival de aromas a mora confitada, ciruela, casís, pimienta negra, clavo, tabaco, cueros y más. A medida que se oxigena salen los aromas frutales mucho más claramente. En boca es un vino corpulento, aterciopelado, casi dulce y un final largo dando un retrogusto de frutos negros confitados con un toque de after-eight.

Qué pena la atención en la bodega porque el vino es buenísimo. Una bomba de altura!!

Sin darnos cuenta nos hemos bebido la botella y los 15,6% vol. de alcohol en ningún momento se manifestaron.